从平城京到南都奈良，悠悠千年，三笠山下兴亡几度。当京都的梦忽喇喇起高楼，奈良只有一年年青草芦苇、一次次梵鼓晚唱。
奈良有些像雅典，它们都是某个文明邈远而灿烂的曙光，又都在山麓下孕育了典雅而浪漫的诗歌，留下了引人入胜的物语或史诗。
去年已经拜临过春日大社、华严宗大本山东大寺和律宗总本山唐招提寺。这次再度来访，主要观摩游学之处有：圣德宗总本山法隆寺、法相宗大本山药师寺、法相宗大本山兴福寺、奈良国立博物馆、若草山和真言宗丰山派总本山长谷寺。至此，南都七大寺中凡拜观四寺（东大寺、法隆寺、药师寺、兴福寺）。
PS.文中图片大多可滑动浏览
法隆寺
奈良的很多名胜都隐没在深林中，只有稀稀落落的参拜者，只有简素得仅见构造的伽蓝。坐一个多小时的公交才到法隆寺，最后只剩不到一个小时拜观。不幸中的万幸，刚好赶上上御堂和东院梦殿救世观音像的特别公开。面对诸尊千年前的秘佛，观与被观的主客体极易模糊。一年多以前，五台山的秘境里我亦如此瞻仰。山川异域，风月同天，即使相隔万里，那种简淡无言的力量也能相续相通。
法隆寺里看了日落，出来时月已高高，暮云如衣。去年从唐招提寺出来，奈良的晚照同样如此温柔。
药师寺
药师寺最初由天武天皇发愿兴建（）、持统天皇主持本尊开眼（），至文武朝，于飞鸟始成伽蓝。后来平城京迁都（），才移到现在的位置，距今已多年。
药师寺在平面上分为白凤伽蓝和玄奘三藏院伽蓝两部分，隔街相望。南边的白凤伽蓝为三进院落：最前端院落被东西回廊环绕，正中是二重二阁、五间四面的瓦葺金堂，供奉的本尊药师三尊铸造于白凤时代。金堂左右两侧分列东塔、西塔。一进院落外东侧是东院堂。第二进院落是大讲堂，内部供奉弥勒三尊，藏有佛足石、佛足迹歌碑等国宝。第三进院落是食堂和东西僧坊，食堂内部现在正展出佛法东渡壁画。
北侧玄奘三藏院伽蓝是四合院形式，将玄奘塔环抱于正中。比较有趣的是，伽蓝前的“大遍觉三藏”石碑是由赵朴初先生题字。玄奘塔匾上书“不东”，应该来源于玄奘法师“不取真经不东归”的誓愿吧。北院伽蓝没有太大特色，与法隆寺东院梦殿等建筑群类似，历史渊源又不如法隆寺，所以没有太多看点。但是玄奘三藏院中正在展出的平山郁夫“大唐西域”大壁画着实动人。光线暗淡的殿内四壁上嵌有多幅大画——从黄沙漫漫的嘉峪关起，驼铃声声一直到高昌故城，到“须弥山”，远至阿富汗的荒原，最后停留在那烂陀的月色之下。
凝望着风沙中的嘉峪关时，大漠孤烟、长河落日的诗歌突然复苏；而那朗月下的那烂陀遗迹，不停地呼唤我想起幼年时看过的那部纪录片：在那里，在讲师席上，玄奘舌辩众比丘，赢得了无上的美誉。如今那烂陀芳草萋萋，蓝毗尼园菩提郁郁，鹿野苑法轮凋零，千载寂寥，一切的沧桑旧事，唯有披图可见。
壁画上方天井内点缀着璀璨群星，右边是皎皎月轮，左边是明明日轮。当年的玄奘，是否就披戴着这一袭夜色，徒步翻越葱岭的呢？
药师寺的很多殿堂因为旧时曾遭火灾，历经多次重建，再加之日本“修旧如新”的维护原则，所以整体历史感较弱，与国内很多寺庙类似。但是药师寺独特的魅力之处，在于它系统性的佛教文化氛围：作为商品销售的“寺院打卡簿”御朱印、御帘和工作服背后的纹章、僧人讲究的装束、定期举办的法会法要、面向游客的写经和供养服务以及各种别出心裁的用语——比如厕所男女标识为“善男子”“善女人”。确实，如此繁复的宗教文化和社会文化背景有关系——佛教在民众生活中仍然占有重要地位，葬礼绝大多数采用佛教葬仪，每家每户都有所属的佛教宗派，死后由宗派寺院赠予戒名法号。
兴福寺
兴福寺紧邻春日大社和东大寺，在神佛习合时期，与春日大社合体，被称为“春日大社兴福寺”。兴福寺伽蓝大体上仅剩下东金堂、五重塔、南北圆堂和仿古国宝馆。中金堂在18世纪烧毁后，只修建了“假堂”作为替代，现在才启动重建工程，所以选不如东金堂沧桑大气。
东金堂给我的震撼很大。我在东金堂台阶下、檐廊下、外阵中分别驻足观仰了许久，那股直击内心的力量感一次次告诉我什么是空间的大气和优雅、什么是结构的合理和精致。未施朱漆的原木梁柱和斗拱，没有哪一个起到纯粹的装饰作用。深远的出檐和简朴的平闇，有一种形式美只需要点线面的理性组织就能编织。信众摇动挂在门额的铜铎以上达神听，殿内的善男信女向功德箱投币合掌。金堂总体有外廊、外阵、内阵三重，内阵又有莲华、佛坛、供养案三层，空间层层嵌套，再加上金箔、锦缎、土墙、木材的材质堆叠以及木材本身尺度的变化，整个金堂虽无雕栏玉砌，仍显得复杂又清晰，如同十二单或者包裹了好几层锦绣、纸张的名画，富有韵律感和含蓄美。
兴福寺另一大看点是国宝馆，馆中以千手观音本尊为主体，展出了许多佛教艺术品。最吸引我的主要有三件。第一件是木造弥勒菩萨坐像的供奉用厨子。木厨子呈开放状态展出，内壁画有诸菩萨，厨子正中的底面部分凸起，正好和弥勒菩萨的莲华大小相符，厨子正上方装饰着一圈飞天，天女们手持流苏，呈向心式聚拢，中心正好位于弥勒菩萨头顶。精致的流苏仿佛还在微微摇动，朦胧的灯光洒上面，背后的厨子壁上映出婀娜的重影，甚是可爱。第二件与其说是吸引，不如说是眼见为实的喜悦。来日之前看过的日本美术史一书，用一尊巨佛头作为白凤佛像的代表，阐释了白凤时代追求“童颜美”的风尚。今天突然在昏暗的殿堂内迎面与本尊邂逅，四目相对，看着他残损的半边耳廓和安详的眉宇，倏忽一刻我心有戚戚。第三件是阿修罗像，虽然也在美术史书中看到过，但它对我的吸引更多的是临场的氛围。灯光落在阿修罗身上，背后浮现出左、中、右三重背影。三重轮廓浓淡相映，殊有动感。如果只看它的背影，那纤细的手臂，酷似十五岁的少年极富活力的臂肘，根本看不出是木雕的佛像。除此之外，最为有趣可能要属馆内“禁止喧哗”的标识logo了，一个简笔画的佛陀面相，那低眉垂目的沉默，足以胜过一切言语的说明和一个竖起食指的平凡标识。
奈良国立博物馆
从兴福寺向东走几百米，就到了奈良国立博物馆。一路上鹿鸣呦呦，群鹿和行人一同等红绿灯、一同过马路，游客开玩笑一般向鹿鞠躬，鹿也报之以点头，实在可爱。这一次专程参观奈良国立博物馆，是因为今年新天皇即位，正仓院将抽出41件珍宝进行特别公开展览。所谓正仓院，就是皇室贮存宝物的木仓，由井干式南北二仓与板葺中仓构成，从古至今安排专人看管、清点。因此，正仓院中的宝物便成了屈指可数的地上文物，不是从陵墓遗迹中发掘而出。
在参观正仓院特展之前，我先拜访了佛像馆和青铜器馆的常设展。馆内，温和的照明刚好打在佛头上，柔美的轮廓如同庄严的背光。单单分散的背影都能够诉说造像多情的动势，或立或跏、或行或飞，就像是影影绰绰的极乐净土盛会。在展品之外还多了一层更加微妙的品味层次。
奈良国立博物馆佛像馆中的佛像陈列，不禁令人想起屈米的雅典卫城博物馆中古希腊众神雕塑的摆放设计。虽然因为陈设品本身的相关性，似乎不能算做蒙太奇的手法，但是这种方法使得雕像重获生命力，游走其间的人仿佛正参加“诸神的飨宴”，因为猛烈的临场感而忘掉自己置身于一贯乏味的博物馆中，如同掉进了落满灰尘的神迹，四下无人，只有沉默的诸神诸佛与你对视。这种梦境般的空间感受，之于奥林匹斯山的文明则如同咸腥海风吹拂的光秃秃的午后山丘，之于奈良则是雨暗灯残的黄昏时梵声萧索的禅林。
佛像馆的观览流线和内部空间酷似梵蒂冈博物馆，只是所有的展品从基督教和文艺复兴变成了佛像和乐面。
然后便是正仓院展。寥寥几十件展品，看下来已经浑身酸痛，日本人都挤在一起端详那些至宝，眼中充满了无限的虔诚。比较吸睛的几件分别是：一对用象牙涂制的红牙绿牙拨镂尺（因为太过精美，导致我在纪念品商店买了同款绿牙直尺）、一组我曾在书里见过的鸟毛立女屏风、一件唐制金银花盘和一面金银山水八卦背八角镜（附白絁带）。八角镜背面刻有环状汉诗一首：
隻影嗟為客，孤鳴復幾春。
初成照膽鏡，遙憶畫眉人。
舞鳳歸林近，盤龍渡海新。
緘封待還日，披拂鋻情親。
目其感伤之态，应是遣唐使怀乡之作。
正仓院的珍宝让我有一种感受：高级的收藏或是展陈大多都是宝物与收纳箱一对一定制。这种非此莫属的设计感，使得收纳箱本身亦因其艺术性而成为宝物的一部分。
正仓院展的文创周边种类主要是：印花T恤、拟唐镜、唐草手绢、立屏风明信片、唐草书签、文件袋、日历、绘怀纸、红牙拨尺、红牙拨胶带。名目上与其他景点文创没有太大差距，但是做工非常考究，形式比较诱人，所以购买者络绎不绝。
博物馆内外有很多值得品味的设计细节：防止宣传报纸被风吹走用的古典镇纸、展览出口处的庭院对景、天皇即位正仓院特别展排队口的二胡奏乐。二胡的苍凉况味与高古的风雅实在是绝配，上一次听到的“舞幽壑之潜蛟，泣孤舟之嫠妇”一般的二胡，是作为末代皇帝主题曲协奏出场的。旷远的二胡声中，有紫禁城的夕照、有河西荒圮的西夏故陵、有关山的月明，更有史诗王朝苍凉落幕的氐惆。绵长的曲调深处，幽州古台兀然独立，从那烂陀而来，从大月氏和于阗而来，渡那茫茫的葱岭，到长安洛水去，到奈良的莽原去，在那天之香具山下，把残响珍藏在正仓院中，迈千年而遗听于今世。
南都火烧了千百载，征辔与梵磬如今已悄然。不管是城迹还是壁画，都在经意不经意之间毁之一炬。稀世的珍宝，无论唐土还是东瀛，大多只能在地下的北邙旧冢间寻觅吉光片羽。正因此，屹立地表之上的皇室宝库——校仓造正仓院，才显得尤为珍贵。
若草山
出了博物馆再往东行，沿着山道一路走，一路看群鹿、听鹿鸣，几分钟后就上了若草山。我对若草山总有一种朦胧的向往——这一片山脉，曾是和歌多情吟咏的名所。若草山上青草漫地、苇原连天、红叶半山，历史的潜流悄然涨潮，漫上山坡。辽阔的原野犹如菲洛帕波斯山的山顶——菲洛帕波斯纪念碑静静矗立，无言，然而斑驳的外表已道尽个中传奇。若草山上虽然没有纪念碑，只有游走的鹿，但空空的山丘也同样具有某种“声学”，传递着类似于纪念碑的场域感。
下山归去已经是黄昏时分，弦月当空，幽幽地照在苇海上。我想起阿倍仲麻吕赴唐求学时，曾咏出一首空远的和歌：
天の原 ふりさけ見れば 春日なる 三笠の山に 出し月かも
这首怀念故乡奈良明月的诗歌，不正是跨越东海万里，遥寄若草山、御盖山之上，遥寄我所处的地方吗？而我如今正相反，远在三笠山下，望着这一轮松间明月、这一轮五重塔相轮顶的孤月，独逐月华，西看中土。
长谷寺
最后一天前往樱井的长谷寺。长谷寺坐落在深山之中，自长谷寺驿出发，沿参道步行，甫入山门，从几百级的登廊上行，左右曲折，需要走上将近20分钟，才能抵达半山腰的本堂。
长谷寺让我见识了木造建筑构筑的丰富性和趣味性。顺着山势蜿蜒盘旋一里许的木登廊两面通透，为参拜的游客提供步移景异的观赏体验。想起我大二的某个设计，最初也是根植于游廊的空间原型，只是后来一笔荡开，出乎老师的意料——虽然从一开始我就抱着不恪守原型的“野心”。
出了登廊就是本堂，虽说是主体建筑，然而结构也是别有一番趣味，这里应当细细叙述一遍。本堂总体为悬造式，从靠山一侧向山谷一侧，平面上划分为正堂、相之间、礼堂三部分。正堂内阵为环绕本尊十一面观音的低矮廊道，必须弓着腰走，四壁板上绘有观音应化三十三身，由于正好赶上内阵特别拜观，所以得以手擦涂香、系五色绳，走到观音像脚下端详。阴暗的内阵中正有僧侣唱经，梵潮阵阵、檀香袅袅，密教的神秘意味可见一斑。礼堂是一个通透的内舞台，西侧安放祖师像，中间和东侧大厅可以坐人。礼堂外部就是悬挑的外舞台，面向空山幽谷，时下正逢山叶初红，半青半赤，独有韵味。比较有趣的空间是正堂和礼堂之间的相之间，说白了只不过是一条夹在二者中间的廊道，但信众可以站在廊下，朝北面向内阵本尊参拜，朝南可以透过礼堂眺望门外舞台和远山。相之间作为一个缓冲，作用可以说是微妙而有趣。
到此为止，三天的南都行旅总共造访了四寺一馆一山，加上去年的游历，则走过了奈良的六寺一社一馆一山。除了在建筑本身的体验和收获以外，令我体会最深的应该是日本佛寺文化保留之完整。寺庙建筑并没有完全成为游客打卡的景点，而是仍然保存了大量宗教国宝艺术品，有完整的宗教仪轨和习俗被寺众执行、被访客观瞻。同时，寺院周边的宣传推广活动也相对完备，比如将一众佛寺编入参拜“打卡”系列的“西国三十三所”以及众多樱花祭、红叶祭等限定庆典。在这些物质遗产和非物质遗产的装点下，建筑才鲜活起来，空间才显示出它应有的价值。
南朝四百八十寺，多少楼台烟雨中。秋风中，再度与奈良道别。
NEPARCH周翯远